El refectorio de Huerta: treinta y cuatro metros de piedra para comer en silencio

El 10 de junio de 1247, en una barca que bajaba el Ródano, murió un anciano castellano que volvía de Lyon. Era Rodrigo Jiménez de Rada, arzobispo de Toledo, canciller de Castilla, el hombre que había cabalgado en Las Navas de Tolosa y escrito la historia de los reyes de España. Sus albaceas, los arcedianos Hugo y Gil Sánchez, no lo llevaron a Toledo. Cargaron el cuerpo y un testamento firmado en París cuarenta y seis años antes, y atravesaron los Pirineos para enterrarlo donde él había pedido: en un valle del alto Jalón, en el rincón más oriental de Soria, en un monasterio que aún estaba en obras.

El agua que faltaba en Cántabos

La comunidad llevaba dos décadas buscando un sitio donde quedarse. Había llegado de Berdoues, una abadía gascona de la filiación de Morimond, y se instaló primero en Cántabos, cerca de Fuentelmonge, en un edificio pobre y en una tierra que no daba lo que el Císter necesitaba. Porque los cistercienses no elegían el paisaje por devoción al paisaje: elegían valles con agua corriente, capaz de mover un molino, regar una huerta y arrastrar los desechos del monasterio. Cántabos no la tenía. En 1162 los monjes bajaron al Jalón y se establecieron en el lugar que todavía ocupan, en un corredor que había sido frontera con al-Ándalus poco antes y que seguía siendo camino entre la Meseta y el valle del Ebro.

Cuatro años después, en 1166, tomaba el báculo Martín de Finojosa, el abad que convirtió aquel asentamiento precario en una casa poderosa. Fue obispo de Sigüenza entre 1186 y 1192 y renunció a la mitra para volver al claustro, un gesto tan raro en la Castilla del XII que bastó para que acabara canonizado. Bajo su gobierno, el 20 de marzo de 1179, Alfonso VIII asistió a la colocación de la primera piedra de la iglesia. Y él fue quien educó a su sobrino, el hijo de su hermana Eva: aquel Rodrigo que llegaría a arzobispo y que nunca dejó de mandar dinero, tierras y libros al monasterio de su tío.

Treinta y cuatro metros para comer callado

En 1215 empezó a levantarse el refectorio —la sala donde la comunidad comía— y hacia 1223 estaba terminado. Es, con diferencia, lo que hay que ver en Huerta, y conviene llegar a él sabiendo las cifras, porque las cifras explican el asombro: treinta y cuatro metros de largo, nueve y medio de ancho y quince de altura, todo bajo una sola bóveda de crucería sexpartita, es decir, dividida en seis plementos por tramo en lugar de los cuatro habituales, un recurso que permite cubrir luces mayores sin multiplicar los apoyos. No hay una sola columna en medio. Nada interrumpe la sala.

La luz entra por veintiocho ventanas de arco apuntado: dieciséis en el muro de la izquierda, ocho en el de la derecha, cuatro en el testero. A media altura del muro occidental se abre el púlpito del lector, al que se sube por una escalerilla embutida en el propio espesor del muro y cubierta por una bóveda en rampa. Ese detalle resume la regla entera. En el Císter se comía en silencio mientras un monje leía en voz alta desde arriba, y la sala está calculada para que aquella voz llegara sin esfuerzo a los ciento y pico hombres sentados abajo. Un refectorio así no es un comedor grande: es un instrumento acústico con forma de nave.

Al lado está la cocina, contemporánea y casi igual de extraordinaria: nueve metros por nueve, con una chimenea central exenta de tres metros y treinta de lado, apoyada en arcos apuntados por sus cuatro caras, de modo que el fuego quedaba en medio de la sala y el humo subía por un tiro único. No se conserva otra igual en España. Y enfrente, el claustro de los Caballeros, cuyo piso bajo se cerró hacia 1200 con treinta y un metros de lado y galerías de casi cuatro de anchura; recibió ese nombre porque bajo sus losas se enterró la nobleza de la comarca.

Cuando el Císter dejó de ser pobre

Todo lo anterior es el monasterio medieval, austero por doctrina. Lo que vino después cuenta otra historia. En 1531 se empezó a levantar sobre el claustro gótico un piso alto plateresco, terminado en 1547, con arcos rebajados, balaustres y medallones de reyes, apóstoles y profetas: exactamente el tipo de ornamento que san Bernardo había prohibido cuatro siglos antes. En 1581 se emprendió el claustro herreriano de la hospedería, acabado hacia 1630. La escalera de honor se remató en 1600. Y en 1632 la iglesia perdió su desnudez original cuando le echaron bóvedas de lunetos sobre las medievales.

Es la trayectoria de casi todas las casas cistercienses castellanas: nacen predicando la pobreza, acumulan tierras, ganado y rentas durante cuatrocientos años, y terminan construyendo como señores. El mismo arco que se puede seguir en Moreruela, con la diferencia de que Huerta llegó al siglo XIX con todo en pie.

Noventa y cinco años sin monjes

La exclaustración de 1835 vació el monasterio. Los monjes salieron, la comunidad de la Congregación de Castilla se deshizo y el edificio quedó a cargo de nadie en particular: la iglesia siguió funcionando como parroquia del pueblo y el resto fue aguantando gracias a los vecinos y a una sucesión de curas párrocos que lo cuidaron sin medios. Ese es, contra todo pronóstico, el motivo de que hoy pueda visitarse. En agosto de 1882 fue declarado Monumento Nacional, una figura que en aquel momento protegía más sobre el papel que sobre el terreno.

El segundo golpe de suerte llegó con Enrique de Aguilera y Gamboa, marqués de Cerralbo, que por su matrimonio de 1871 se hizo con tierras en la zona, levantó su palacio cerca y dedicó años a estudiar el monasterio y a escribir sobre el sepulcro de Jiménez de Rada. Antes de morir, en 1918, se dedicó a buscar una comunidad que volviera a habitarlo. El 22 de junio de 1930 llegó a Huerta el padre Lorenzo Olmedo con un grupo de monjes procedentes de Viaceli, en Cóbreces (Cantabria), de la Orden Cisterciense de la Estricta Observancia. Noventa y cinco años después de la salida, el monasterio volvía a tener monjes.

Aún le quedaba un capítulo oscuro. En 1939, terminada la guerra, el conjunto fue utilizado como campo de concentración de prisioneros republicanos; los archivos de memoria histórica siguen documentando nombres de internados allí. Es un dato que rara vez aparece en los folletos y que conviene tener presente al cruzar el claustro.

La visita

Santa María de Huerta está literalmente a pie de la A-2, en el extremo oriental de la provincia de Soria, casi en el límite con Zaragoza y Guadalajara. Se sale de la autovía y se llega en dos minutos: pocos monumentos de esta categoría son tan fáciles de alcanzar.

La visita recorre la planta baja —iglesia, claustro de los Caballeros, sala capitular, cocina y refectorio—, porque los pisos superiores son clausura. Se abre por la mañana de 10:00 a 13:00, con última entrada a las 12:30, salvo los miércoles, que cierra; los domingos la mañana se reduce de 10:00 a 11:15 por la misa conventual. Por la tarde abre todos los días de 16:00 a 18:00, con última entrada a las 17:30. Hay un audiovisual de unos veinte minutos que se proyecta varias veces al día. El teléfono del monasterio es el 975 327 002. La hospedería, con diecisiete habitaciones, admite estancias de quien quiera quedarse a los oficios.

Merece la pena encadenarlo con lo que hay alrededor. Medinaceli, con su arco romano en lo alto del cerro, queda a unos veinte minutos por la misma autovía. Y Sigüenza, la sede episcopal que Martín de Finojosa ocupó y dejó, está a poco más de media hora: verla después de Huerta cambia por completo el sentido de aquella renuncia.

Lo que salvó la piedra

Huerta se conserva porque nunca llegó a estar del todo sola. Mientras otros monasterios desamortizados se convertían en cantera vecinal —y la lista es larga y dolorosa, con Arlanza como caso extremo—, aquí hubo una parroquia que siguió abriendo la iglesia, un pueblo que siguió usándola y, más tarde, un aristócrata con dinero y curiosidad que se empeñó en devolverle la vida. Tres accidentes encadenados.

De eso depende, casi siempre, lo que llega hasta nosotros. No de la calidad de la obra: el refectorio de Huerta no se salvó por ser el mejor de España, sino porque estaba pegado a una iglesia que el pueblo necesitaba. La piedra no tiene derechos adquiridos. Dura mientras a alguien le siga sirviendo para algo, y cuando deja de servir, se cae. Por eso conviene entrar en esa sala de treinta y cuatro metros y quedarse un rato callado, que es exactamente lo que se pedía allí desde 1223.

También en el cuaderno:

• Monasterio de Santa María de Moreruela: el esqueleto del primer Císter en España
• La Catedral de Sigüenza: la Fortis Seguntina y el secreto del Doncel
• San Pedro de Arlanza: la cuna de Castilla que se repartió en pedazos

Fuentes

• Dirección Provincial de Educación de Soria, Junta de Castilla y León: Guía didáctica para visitar el Monasterio Cisterciense de Santa María de Huerta (dimensiones del refectorio, la cocina y el claustro; cronología constructiva).
• Hilario Yabén: Motivos que tuvo el arzobispo Ximénez de Rada para ser enterrado en Santa María de Huerta, Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo.
• Vicente de la Fuente: Los restos mortales del arzobispo D. Rodrigo Jiménez de Rada y estado de su sepulcro en la iglesia ex-abacial y ahora parroquial del ex-monasterio cisterciense de Santa María de Huerta.
• Monasterio Cisterciense de Santa María de Huerta: secciones «Historia actual» y «Visita turística» (monasteriohuerta.org).
• Ayuntamiento de Santa María de Huerta: ficha histórica del monasterio.
• Archivo Con Nombre & Apellidos: registro del campo de concentración de Santa María de Huerta (1939).