Veinte mil sillares y ninguna firma: el acueducto de Segovia

Veinte mil cuatrocientos sillares de granito colocados unos sobre otros sin una gota de argamasa, sin un clavo, sin un tirante metálico. Solo peso, talla exacta y rozamiento. Así lleva el acueducto de Segovia cerca de mil novecientos años cruzando la ciudad de este a oeste, y así seguirá mientras nadie le quite piedras.

Es probablemente la obra más fotografiada de Castilla. También es una de las que peor conocemos: no sabemos con seguridad qué emperador la mandó levantar, ni en qué año se abrió el agua, ni el nombre del ingeniero que calculó la pendiente. La cartela que lo decía todo desapareció hace siglos y se llevó consigo el único dato que a los romanos les habría parecido imprescindible.

Una ciudad sedienta en el reborde de la sierra

Segovia se levanta sobre un espolón de roca entre el Eresma y el Clamores. Es una posición espléndida para defenderse y pésima para beber: los dos ríos corren muy por debajo del caserío y el agua, para llegar arriba, tenía que venir de más arriba todavía. Los ingenieros romanos fueron a buscarla a la sierra de Guadarrama, al paraje de la Acebeda, en las faldas de la Fuenfría, a unos diecisiete kilómetros de la ciudad.

Desde allí el agua baja por un canal casi enteramente subterráneo cuya longitud total la ficha oficial del Ministerio de Cultura cifra en 14.956 metros. Antes de entrar en la ciudad pasa por dos arcas: primero el Caserón, la cisterna de captación, y después la Casa de Aguas, un desarenador donde el caudal se remansa lo justo para que la arena y el limo se depositen en el fondo. Quien diseñó la obra sabía que a un acueducto no lo mata la falta de agua, sino la suciedad que arrastra.

Solo entonces, ya limpia, el agua se encuentra con el problema de verdad: el valle del Azoguejo, la depresión que separa el arrabal del cerro de la ciudad vieja. Ahí el acueducto deja de ser una zanja y se convierte en el monumento que todos conocemos.

El emperador que nadie sabe nombrar

En el sotabanco de la arquería superior —el paramento liso que corre bajo el canal, entre las pilas 107 y 109— hay una hilera de pequeños agujeros perforados en el granito. Son alvéolos: los huecos donde iban emplomados los vástagos de unas letras de bronce dorado, las litterae caelatae con las que Roma firmaba sus obras públicas. Las letras se perdieron; algunas aún se conservaban en el siglo XVI. Quedaron los agujeros.

En 1992 el epigrafista húngaro Géza Alföldy intentó lo que parecía imposible: leer una inscripción a partir de la posición de sus anclajes. Su reconstrucción atribuía la obra a Trajano, en su segunda potestad tribunicia y su segundo consulado, lo que situaba la dedicación hacia el año 98. Durante dos décadas esa fue la fecha buena.

Hasta que habló el subsuelo. Un equipo formado por Santiago Martínez Caballero, director del Museo de Segovia, Víctor Manuel Cabañero Martín (UNED), el arqueólogo Luciano Municio y los segovianos Clara Martín García y José Miguel Labrador Vielva revisó los materiales extraídos en 1998 de las zanjas de cimentación de los pilares del Azoguejo, junto a las escaleras del Postigo del Consuelo. En los rellenos que sellaban esas zanjas aparecieron fragmentos de terra sigillata hispánica de los alfares de Tricio y, sobre todo, un sestercio de Trajano acuñado entre los años 112 y 116. Una moneda no puede caer en una zanja antes de existir: el acueducto, por tanto, no puede ser anterior a esa fecha.

La conclusión, presentada en 2016, desplazó la obra casi veinte años: final del reinado de Trajano o, más probablemente, el de Adriano. La reconstrucción epigráfica de Alföldy sigue siendo brillante, pero los puntos de anclaje no son sistemáticos y admiten más de una lectura. Curiosamente, la ficha ministerial de Patrimonio Mundial todavía repite la vieja datación de mediados del siglo I. Las piedras se mueven menos que las cronologías.

La física de un montón de piedras

El tramo monumental mide 813 metros y salva el desnivel con una arquería de 166 o 167 arcos, según se cuenten o no los tramos rehechos: primero una fila de arcos sencillos, después el sector central de doble arquería —arcos sobre arcos— y de nuevo arcos simples al llegar al cerro. En la plaza del Azoguejo, el punto más bajo del valle, la fábrica alcanza los veintiocho metros largos desde el suelo, sin contar los seis metros de cimentación enterrada.

Todo ello en sillería de granito: bloques escuadrados de piedra de la sierra, asentados a hueso, es decir, piedra contra piedra, sin mortero ni grapa. No es una excentricidad ni un alarde. Un muro sin argamasa admite pequeños asientos y dilataciones sin fisurarse, y cada sillar trabaja a compresión, que es exactamente lo que el granito soporta mejor. La estabilidad no la da un adhesivo: la da la geometría y el propio peso, unas veinte mil cuatrocientas piezas empujando hacia abajo.

Arriba corre el specus, el canal por donde iba el agua, una artesa en U labrada en la propia piedra y cubierta con losas. Su pendiente en el tramo urbano ronda el uno por ciento: un metro de caída por cada cien de recorrido. Poco más y el agua erosionaría el canal; poco menos y se remansaría. Ese número —modesto, invisible, sostenido a lo largo de kilómetros de terreno accidentado— es la verdadera proeza de la obra. Los arcos son la consecuencia; la pendiente es el proyecto.

Treinta y seis arcos que no son romanos

Mírese la arquería con calma y se verá que un tramo desentona: los arcos son apuntados, no de medio punto, y la fábrica es más menuda. No son romanos. La tradición sitúa en 1072 una razia que derribó parte de la conducción; lo cierto es que a finales del siglo XV el acueducto estaba maltrecho, con los elementos de madera podridos y la cacera —el canal— rota en varios puntos.

El concejo pidió auxilio a los Reyes Católicos, que en 1483 encargaron a fray Pedro de Mesa, prior del monasterio jerónimo de El Parral, evaluar los daños; al año siguiente se constituyó una comisión y la dirección técnica recayó en otro jerónimo del Parral, el maestro Juan de Escobedo. Entre 1484 y 1489 se rehicieron treinta y seis arcos, se sustituyó el canal de madera por sillares de granito sellados con betún y se repararon los arcones de filtración del interior de la ciudad. Costó alrededor de 468.860 maravedís, pagados con sisas y repartimientos vecinales.

Escobedo tiene calle en Segovia y la merece, aunque se le reprochara después haber empleado el arco apuntado en lugar del de medio punto: es la firma gótica sobre una obra romana. También del siglo XVI son las dos hornacinas de la coronación, hoy con la Virgen del Carmen y san Sebastián; la imagen de la Virgen que se ve desde la plaza es una réplica en resina colocada en 2019, y la original se conserva bajo cubierto en la Casa de la Moneda.

Diecinueve mil sillares auscultados uno a uno

El acueducto llevó agua a Segovia hasta 1973. Casi diecinueve siglos de servicio continuado, y esa es la razón profunda de que siga en pie: lo que sirve se repara. El daño grave llegó justo cuando dejó de servir. Durante décadas el tráfico rodado pasó bajo los arcos, y los humos, combinados con la lluvia, atacaron el granito hasta provocar su arenización: la piedra pierde la cohesión entre sus granos de cuarzo y feldespato y se deshace literalmente en arena bajo el dedo.

En 1973 el ingeniero Carlos Fernández Casado intervino con bulones de latón roscado, inyecciones de resina epoxídica e impermeabilización de la cacera. No bastó. La gran campaña llegó en 1992, bajo la dirección del arquitecto Francisco Jurado, y se prolongó hasta el final de la década con una minuciosidad casi obsesiva: 19.460 sillares auscultados mediante transmisión ultrasónica para detectar fracturas internas, 3.855 consolidados con inyección de resina, 1.187 microcosidos, 621 tratados contra la arenización y 150 bulonados con fibra de vidrio. Ese mismo año se desvió definitivamente el tráfico. Para entonces el acueducto era Monumento Nacional desde 1884 y Patrimonio de la Humanidad, junto con la ciudad vieja, desde 1985.

La visita

El acueducto es un monumento urbano al aire libre: no tiene taquilla, ni horario, ni cola. Se ve a cualquier hora y no se paga.

En coche, desde Madrid se llega por la AP-6 y la AP-61, con la N-603 como alternativa libre de peaje; desde Valladolid, por la A-601; desde Ávila, por la AP-51 y la N-110. Conviene aparcar fuera del casco y subir a pie. En tren, los Avant enlazan Madrid-Chamartín con Segovia-Guiomar en poco más de media hora; la estación queda a seis kilómetros del centro y las líneas urbanas 11 y 12 dejan en el propio Azoguejo. La estación de autobuses está a cinco minutos andando.

Merece la pena verlo dos veces. Primero desde abajo, en la plaza del Azoguejo, donde la doble arquería alcanza su altura máxima y se entiende la escala. Después subiendo las escaleras del Postigo del Consuelo, que llevan hasta la altura de la coronación: allí el canal deja de ser una silueta y se convierte en lo que es, una conducción de agua. Al bajar, siga el trazado por la calle de Juan de Escobedo y busque los arcos apuntados; una vez vistos, ya no se dejan de ver. Cerca queda casi todo lo demás: la Casa de los Picos en la calle Juan Bravo, el Real Ingenio de la Casa de la Moneda a orillas del Eresma —donde se guarda la Virgen original de las hornacinas— y, un poco más allá, la iglesia de la Vera Cruz.

Lo que dura no lleva firma

Sabemos cuántas piedras tiene, cuánto mide, qué pendiente lleva y cuántos sillares hubo que coser con resina en los años noventa. No sabemos quién lo mandó construir. La paradoja tiene su lógica: la obra pública romana no necesitaba un autor, necesitaba funcionar, y la cartela de bronce cumplía una función política que se agotó en cuanto murió el emperador de turno. El agua, en cambio, siguió bajando mil ochocientos años.

Quizá esa sea la lección incómoda del Azoguejo. El acueducto no ha llegado hasta nosotros por ser hermoso, sino por ser útil: cada generación que bebió de él lo reparó, y cuando dejó de dar agua —en 1973— empezó su peor década. Lo salvó una intervención carísima, sillar a sillar, y la decisión política de echar los coches de debajo. El patrimonio que se usa se mantiene solo; el que se convierte en telón de fondo hay que sostenerlo a pulso. Segovia tuvo la suerte de aprenderlo a tiempo.

También en el cuaderno:

• Clunia Sulpicia: la ciudad romana que dominó la Meseta desde las alturas, con su red hidráulica excavada en la caliza.
• El Real Ingenio de Segovia: la Casa de la Moneda que acuñó el Imperio, a un paseo del acueducto.
• El Pontón de la Oliva: la presa que construyó Madrid y el karst deshizo, otra obra hidráulica y otro final muy distinto.

Fuentes

• Ministerio de Cultura, ficha del bien Patrimonio Mundial «Ciudad Vieja de Segovia y su Acueducto» (inscripción de 1985).
• Turismo de Segovia, «Cambia la edad del Acueducto de Segovia», sobre la datación de S. Martínez Caballero, V. M. Cabañero, L. Municio, C. Martín y J. M. Labrador (2016).
• Turismo de Segovia, «La cartela del Acueducto», sobre la reconstrucción epigráfica de Géza Alföldy.
• Turismo de Segovia, «El Acueducto y los Reyes Católicos» y «El misterio de los 36 arcos».
• Francisco Jurado Jiménez, «El acueducto romano de Segovia», Revista de Obras Públicas, con las cifras de la restauración de 1992-2000.
• Acueducto de Segovia, Wikipedia, como punto de partida para el recorrido y las cifras generales.