Gormaz: el kilómetro de muralla con el que Córdoba fijó la frontera del Duero

Desde la carretera del Duero, lo que corona el cerro no parece un castillo: parece un pueblo entero puesto de perfil. Son cuatrocientos cuarenta y seis metros de muralla en línea, mil doscientos de perímetro, veintiocho torres asomadas al vacío. Ninguna fortaleza del califato de Córdoba fue más larga, y muy pocas de la Europa de su siglo se le acercaron. Y sin embargo casi nadie para. Gormaz está en el sitio exacto donde Castilla dejó de ser una idea y pasó a ser una raya en el suelo.

El califa que mandó dibujar una raya en el Duero

Durante el siglo X, el Duero no era un río: era un argumento. Al norte se desperezaban el condado de Castilla y el reino de León; al sur, la administración más rica y mejor organizada de Occidente. Entre ambos quedaba una franja de tierra parda que cambiaba de dueño con una regularidad casi estacional, y en esa franja el cerro de Gormaz —un espolón alargado sobre la orilla meridional del río— era la atalaya que lo veía todo.

Abderramán III se hizo con el enclave en 934. Su hijo, al-Hakam II, entendió que no bastaba con tenerlo: había que convertirlo en un argumento inapelable. Entre 965 y 966 ordenó una ampliación que no era una reforma, sino una refundación. La dirigió el general Gálib, el militar de confianza del califato en la Marca Media, y el resultado fue una máquina de guerra de dimensiones que todavía hoy desconciertan sobre el terreno: dos metros de espesor de muro, hasta diez de altura donde el terreno lo pedía, y un recinto tan largo que se tarda un buen rato en recorrerlo de punta a punta sin prisa.

De aquella obra queda una firma. En la espadaña de la vecina ermita de San Miguel —la espadaña es ese muro rematado en campanario que sustituye a la torre en las iglesias pequeñas— apareció reutilizado un epígrafe en cúfico, la escritura árabe angulosa de los textos solemnes. Empieza «En el nombre de Dios» y menciona al siervo de Dios al-Hakam al-Mustansir bi-llah. Hoy se conserva en la catedral de El Burgo de Osma. La piedra que proclamaba quién mandaba en el Duero acabó, siglos después, sosteniendo una campana cristiana.

Gálib, o cómo se levanta un kilómetro de muralla en dos veranos

Lo que impresiona de Gormaz no es solo el tamaño: es la calidad. La fortaleza está levantada casi por entero en sillería —bloques de piedra tallados a escuadra y asentados sin apenas argamasa—, dispuesta a soga y tizón, esto es, alternando piezas colocadas de largo con piezas colocadas de punta, que se hincan hacia el interior y traban el muro como grapas. Es el mismo procedimiento de las grandes obras omeyas de Córdoba, ejecutado aquí con idéntica pulcritud en un páramo donde el viento no encuentra nada que lo detenga.

El recinto se organiza en dos mitades separadas por un foso hoy colmatado. Al este, el alcázar: el reducto último, con siete torres, los aposentos, el aljibe —el depósito subterráneo donde se recogía y guardaba el agua de lluvia, cubierto aquí con bóveda de cañón— y las dos torres que enmarcan su entrada, la del homenaje y la que la tradición llamó torre de Almanzor. Al oeste, una explanada mucho más amplia con una alberca excavada en la roca, pensada para acuartelar tropa, caballerías y grano. Gormaz no era un castillo señorial con una guarnición corta: era un campamento permanente con muros de piedra.

Un matiz de honradez: el recuento de torres varía. Veintiocho dicen la mayoría de las fichas; veintiséis, el propio ayuntamiento. La discrepancia dice bastante sobre lo que el tiempo ha hecho con los lienzos más castigados.

La puerta que todavía mide el poder de Córdoba

En el lienzo sur se abre la Puerta Califal, y es el motivo por el que merece la pena subir aunque el viento corte. Un gran arco de herradura, enmarcado por un alfiz —la moldura rectangular que encuadra el arco y lo convierte en un cuadro— recorta el cielo de la meseta con una limpieza que no ha perdido un ápice en mil años. Es, con pocas discusiones, la mayor puerta de herradura que levantó el califato cordobés, y está en un cerro de Soria por el que no pasa nadie.

Ese arco explica Gormaz mejor que cualquier cifra. Una puerta así no se construye para defenderse: se construye para que se vea desde el otro lado del río. Es propaganda tallada en piedra, dirigida a unos condes que llegaban por el norte y que, mirándola, debían entender exactamente con qué clase de Estado estaban tratando.

Cuando la frontera se marchó al sur

La historia militar de Gormaz es un vaivén agotador. En 975 el conde García Fernández la asedió con apoyo de Pamplona y de León, y fracasó. En 978 la tomó por fin; en 983 Almanzor la recuperó para el islam. Tras el derrumbe del califato, en 1011, siguió en manos andalusíes mientras a su alrededor todo cambiaba de bando. Hacia 1060 la conquistó de forma definitiva Fernando I. Y en 1087 Alfonso VI entregó su tenencia —el cargo de mandar una fortaleza real en nombre del rey— a Rodrigo Díaz de Vivar. El Cid gobernó desde aquí, unos años, la llave del Duero.

Después empieza el declive, y es un declive de manual: cuando la frontera se desplaza, la fortaleza que la vigilaba deja de servir para nada. Gormaz aún cambió de manos durante la guerra de los Dos Pedros (1359-1369), y en el siglo XIV recibió una torre del homenaje mudéjar que hoy se distingue del resto por su fábrica. Pero para el siglo XV la localidad ya era una sombra. La mayor fortificación de la Europa de su tiempo se quedó sin enemigo, y sin enemigo un castillo es solo una cantera muy bien situada.

Mil doscientos metros que casi acaban mirando a una granja

La recuperación llegó tarde y a trompicones. Las primeras excavaciones datan de 1922; la declaración de Monumento Nacional, de 1931; las intervenciones más ambiciosas, de finales del siglo XX, con el arqueólogo Juan Zozaya entre los nombres asociados al yacimiento. El estado de conservación es hoy desigual, y no por abandono, sino por exceso de manos: un recinto de este tamaño se ha restaurado a trozos, en épocas distintas y con criterios distintos, y eso se nota al caminarlo.

El episodio más revelador, sin embargo, es reciente. En noviembre de 2021 la Lista Roja de Hispania Nostra incorporó el entorno de la fortaleza: había proyectada una granja porcina de gran tamaño a los pies del cerro. No amenazaba las piedras —amenazaba lo único que Gormaz conserva intacto, que es su horizonte. La Junta de Castilla y León acabó reubicando la instalación a algo más de cuatro kilómetros, y en mayo de 2023 el conjunto salió de la Lista Roja. Costó año y medio de trámites salvar la vista de una fortaleza que llevaba mil años defendiéndose sola.

La visita

Gormaz queda al sur del Duero, en el triángulo que forman El Burgo de Osma, San Esteban de Gormaz y Berlanga de Duero. Lo más cómodo es tomar la N-122, que sigue el río, y desviarse hacia el sur cruzando el Duero hasta el pueblo de Gormaz; desde allí una carretera estrecha sube hasta casi lo alto del cerro. Se deja el coche y quedan unos doscientos metros de cuesta a pie. El acceso es libre y gratuito, sin taquilla, sin horario y sin vigilancia: conviene ir con calzado firme y con la conciencia de que allí arriba no hay barandillas por todas partes.

Lo mejor es la luz de última hora, cuando el sol rasante entra por la Puerta Califal y saca el relieve de la sillería. Cerca, y en el mismo día: la ermita de San Miguel de Gormaz, al pie del castillo, con pinturas murales románicas fechadas entre 1125 y 1139 —el ábside pintado justifica por sí solo la parada—; San Baudelio de Berlanga, en Casillas de Berlanga, a media hora larga; el castillo y la colegiata de Berlanga de Duero; y la catedral de El Burgo de Osma, donde se guarda el epígrafe cúfico que empezó todo esto. Es una comarca de distancias cortas y carreteras vacías: cabe todo en una jornada sin correr.

Lo que queda cuando ya no hay a quién vigilar

En lo alto de Gormaz espera una idea incómoda. La fortaleza más grande de su siglo no se arruinó porque la vencieran, sino porque dejó de hacer falta. No hubo asedio final, ni incendio, ni traición: hubo un desplazamiento lento de la frontera hacia el sur que dejó mil doscientos metros de muralla vigilando un paisaje donde ya no venía nadie. La piedra sobrevivió a sus enemigos y sucumbió a la irrelevancia.

Buena parte del patrimonio castellano se explica así. No lo destruyó una guerra: lo vació un cambio de rumbo. Y por eso la pelea de 2021 —una discusión administrativa sobre dónde poner una granja— es más importante de lo que parece. A Gormaz ya no se le puede quitar la función; solo se le puede quitar el horizonte, que es lo último que le queda por defender.

También en el cuaderno:

• San Miguel de Escalada: el monasterio que los monjes de Córdoba construyeron en doce meses — los mismos arcos de herradura, del otro lado de la frontera.
• El Castillo de Clavijo: la peña donde nació un mito — otra fortaleza roquera entre Castilla y al-Ándalus, y lo que la leyenda le añadió encima.
• San Juan de Rabanera: la iglesia de Soria cuyo ábside no tiene igual — a una hora escasa de Gormaz, ya en la capital.

Fuentes

• Ayuntamiento de Gormaz, ficha oficial de la Fortaleza Califal de Gormaz (dimensiones, torres, alcázar).
• Hispania Nostra, ficha del entorno de la Fortaleza Califal de Gormaz (Lista Roja, noviembre de 2021; salida en mayo de 2023).
• Gormaz y su fortaleza califal, Historia del Condado de Castilla (cronología de tomas y pérdidas, epígrafe cúfico, sillería a soga y tizón).
• Guía de la Fortaleza Califal de Gormaz, Soria Noticias, 12 de febrero de 2024 (Puerta Califal, accesos, entorno).
• Alejandro García Sanjuán, La conquista islámica de la península ibérica y la tergiversación del pasado, Marcial Pons Historia, 2013 (marco historiográfico de al-Ándalus).
• Miguel Sobrino, Castillos y murallas. Las biografías desconocidas de las fortalezas de España, La Esfera de los Libros, 2022.